Tutorial After Effects: animar fotografía

Volvemos con otro videotutorial de After Effects. Cada semana os traemos un nuevo ejercicio para que aprendáis a usar el mejor programa de edición de video y efectos, con ejemplos que podréis practicar paso a paso mientras o después de ver el video. 


Esta semana, hemos decidido hacer un ejercicio muy interesante. Vamos a animar una fotografía y a crear lluvia en After Effects, utilizando solamente 2 fotografías y 3 efectos básicos. Los resultados, como podréis ver, son realmente impresionantes y el tutorial nos desvelará la simpleza de su ejecución. 


Cualquier duda sobre este tutorial de After Effects podéis dejarla en las opiniones de abajo, al igual que cualquier sugerencia para otro nuevo tutorial. 

Aquí os dejo una página donde podéis descargar After Effects

Virados Profesionales en Photoshop

El proceso de virado consistía en bañar la copia ya revelada con distintos productos químicos, que sustituían el haluro de plata de la copia por otros componentes más resistentes al paso del tiempo. Los distintos componentes utilizados eran los responsables de dar el tono característico a la copia, actuando sobre las tonalidades más oscuras (donde más plata hay), dejando intactas las zonas blancas por no existir este componente.

Para aplicar virados en Photoshop o cualquier otro programa hay diferentes técnicas. La que os voy a contar es una muy sencilla que se consigue mediante la aplicación de curvas en Photoshop.

Vamos a partir de una imagen ya convertida a blanco y negro.

Sobre la imagen en blanco y negro, creamos una nueva capa de ajuste de Curvas (Menú CAPA -> NUEVA CAPA DE AJUSTE -> CURVAS).

Sobre esta capa de ajuste, introduciremos valores sobre cada uno de los canales de color (rojo, verde y azul) según la tabla de curvas correspondiente al tipo de virado que queramos aplicar.

Para poder introducir un valor, pinchando con el ratón sobre la curva aparecerán las cajas de texto que nos permiten introducir los valores de entrada y de salida. .

Una característica de los virados es que actúan con más fuerza cuanto más oscura es la zona de la fotografía, siendo más suave el efecto en las zonas más claras.

Para conseguir ese efecto, vamos a hacer lo siguiente:

• Activamos de nuevo la capa de Fondo pinchando con el ratón sobre ella en la paleta de Capas.

• Seleccionamos todo con el menú SELECCION -> TODO

• Copiamos con el menú EDICION -> COPIAR

• Seleccionamos la máscara de capa de la capa de Curvas. Para ello debemos pulsar con el ratón sobre la máscara de capa mientras mantenemos la tecla Alt pulsada. En nuestra pantalla la fotografía se volverá blanca al hacer esto, ya que nos mostrará el contenido de la máscara de capa.

• Pegamos la imagen que habíamos copiado anteriormente, con el Menú EDICION -> PEGAR.

• Invertimos la imagen con el Menú IMAGEN -> AJUSTES -> INVERTIR.

• Pulsamos con el ratón sobre el icono en forma de ojo de la capa Curvas y deseleccionamos.

Si consideramos que hemos anulado en exceso el efecto del virado sobre las zonas más claras, podemos activar de nuevo la máscara de la capa de Curvas, y una vez hecho esto, seleccionar las iluminaciones mediante el menú SELECCION -> GAMA DE COLORES, seleccionando en la combo desplegable la opción Iluminaciones.

Con el Menú EDICION -> RELLENAR, eligiendo la opción Usar, seleccionamos 50% gris.

Si te has perdido en algún paso o simplemente no te apetece seguir todo el proceso, puedes descargar una acción Photoshop para ejecutar el virado. Tan solo tienes que cargar la acción en Photoshop, ejecutarla, y seguir los pasos que te vaya marcando el programa. También necesitarás, salvo que los quieras poner a mano, los valores de las curvas para los virados correspondientes.

Recuerda que debes partir de una imagen en blanco y negro para aplicar el virado que quieras. Tienes los siguientes:

Paladio

 

Platino

Selenio

Plata

Gelatina de Plata

Sepia

Cianotipo

Aquí os dejo las imagenes que corresponden a los anteriores tipos de viriado:

Imagen original

Virado al Paladio

Virado al Platino

Virado al Selenio

Virado a Plata

Virado a Gelatina de Plata

Virado a Sepia

Cianotipo

HDR con Photoshop CS2

En entradas anteriores hemos hablado del HDR, sobre el que podéis ver información aquí. Ya os hemos enseñado como hacerlo con Photomatix, aquí podéis verlo. Hoy vamos a hablar como podéis hacer este efecto con Photoshop CS2, si vuestra versión es la CS5, esperar, pronto publicaremos una entrada con los pasos para hacerlo con este. Veamos los pasos:

• Abrimos las fotografías, Menú-Archivo-Automatizas-Combinar para HDR. 

• Puede que te salga una pestaña en la que te diga que tus fotografías no tienen el suficiente rango dinámico para realizar el HDR. Esto se debe a que Photoshop hace uso de la información EXIF asociada a las fotografías y si estáis trabajando con varias imágenes sacadas de un mismo RAW, la información EXIF es la misma. Por lo que, para solucionarlo, debemos cambiar la información EXIF de nuestras fotografías. Para esto debemos ir abriendo una por una las fotos con Photoshop y copiarlas en fotos nuevas, así la información EXIF se perderá.
• Después indicamos los datos de exposición, bien indicando a Photoshop las condiciones de sensibilidad ISO, velocidad de obturación y apertura del diafragma o el ajuste EV de cada foto.

• Tras esto, ya tendremos nuestra foto en HDR y a la derecha, el histograma de la foto resultante y la profundidad de bits de la imagen. Ahora podemos ajustar, si lo deseamos, estos dos.

• Una vez ajustados los dos anteriores, trabajaremos con la exposición y gamma, la compresión de iluminaciones, ecualizaremos el histograma o la adaptación local. Elegimos uno de estos cuatro.

• Ya tenemos nuestra fotografía, solo falta hacer los ajustes habituales que deseemos.

Por Tania Franco Muñoz.

Filtros Polarizadores: Qué Son y Para Qué Sirven

Es posible que hayas oído hablar alguna vez de los filtros polarizadores pero no tengas muy claro para qué sirven y cómo se utilizan. También puede que no los conozcas, con lo que deberías saber de su existencia porque probablemente te interese disponer de uno para tu cámara una vez descubras para qué sirven. Si crees que te puede interesar

Mucha de la luz que vemos es una luz rebotada, reflejada en distintas superficies. Donde más se perciben estos reflejos es en superficies métálicas, agua o cristal. Lo que hace un filtro polarizador es reducir la luz que capta que provioene de estos reflejos.

Los efectos que notaremos al utilizar un filtro polarizador son:

• la eliminación de reflejos sobre superficies no metálicas como agua y cristal, especialmente

con ángulos entre 30º y 40º.

• el realce del colorido de las plantas al filtrar los reflejos azulados del cielo.

• la eliminación de luz del cielo sin nubes, tornando el azul del cielo a un tono más oscuro, con lo que las nubes blancas se realzan frente al azul del cielo. Este efecto varía en intensidad en función del ángulo respecto al sol.

Foto 1: Reflejos metálicos

Fijate en la diferencia entre estas dos fotos.

La foto de la izquierda se ha tomado sin usar el filtro, mientras que la de la derecha lleva filtro. Fijate cómo ha desaparecido el reflejo de las nubes en el capó del coche.

En esta otra foto se ve otro coche completo y se aprecia con toda claridad el efecto del filtro.

Mira también estas fotos del agua. Como se puede apreciar, las diferencias en los reflejos son notables.

Una de las consecuencias de utilizar estos filtos es el mayor contraste de las imágenes y la saturaciónde ciertos colores. Tenlo en cuenta.

FILTRO POLARIZADOR LINEAL O CIRCULAR ?

Por último, debes saber que existen dos tipos de filtros polarizadores en el mercado: los lineales y los circulares. Es muy común hacerse la pregunta: "¿Filtro Polarizador Lineal o Circular?". La respuesta rápida es: Circular. Ahora te explico por qué.

SI tu objetivo tiene Autofocus (AF), que son los objetivos que hacen hoy en día, es decir, que no necesitas enfocar a mano, necesitarás el circular. El problema del lineal es que cuando el objetivo gira a la hora de enfocar, el filtro puede girar con él, y tendríamos que estar girando nosotros a mano de nuevo el filtro hasta situarlo en la posición deseada.

Salvo que tengas un filtro lineal antiguo y quieras utilizarlo, si te estás preguntando cual comprar, la elección es circular.

Por : Rocío Rosal 

Cómo conseguir Amaneceres y Atardeceres Anaranjados con Photoshop

Se trata de un efecto que probablemente hayas observado en muchas fotos de amaneceres y atardeceres y que tal vez no hayas conseguido captar aún con tu cámara. Es ese tipo de fotos en las que todo se ve anaranjado, transmitiendo una sensación de calidez y calma increibles

Y este es el resultado final que obtendremos con el método:

Siguiendo los siguientes pasos conseguirás darle este toque a tus fotografías. Debo advertirte, eso si, que no funciona en todas las fotos, y que necesitas que tu foto cuente con unas condiciones de iluminación específicas de los amaneceres o los atardeceres.

Lo que voy a utilizar para ello es una capa de Mapa de Degradado en Photoshop.

Con tu fotografía abierta, accede al menú Capa > Nueva Capa de Ajuste > Mapa de Degradado.

Vamos a seleccionar por defecto un degradado que vaya del negro al blanco. A partir de ahí trabajaremos con los colores.

Pinchando sobre la caja de color se abrirá una nueva ventana con el nombre "Editor de Degradado".

Dentro de la caja de Editor de Degradado, vamos a elegir los nuevos colores del gradiente. Para ello, pulsa sobre las caja inferior de Nivel de Color (la marcada con un círculo en la foto), y sobre la caja de color selecciona un tono rojizo. Deberías obtener un resultado como el que te muestro en la siguiente foto.

Repite la misma operación con el color de la izquierda, pero esta vez selecciona un tono amarillento.

Cuando aceptes los cambios, verás que la fotografía ha quedado con unos colores bastante estridentes. Todavía no hemos terminado con el proceso.

Cambia el modo de fusión de la capa y selecciona el modo "Superponer". Baja también la opacidad hasta que obtengas un resultado natural. En el ejemplo he aplicado un 50% de opacidad a la capa.

Este tipo de fotografías se caracteriza por estar normalmente realizadas a contraluz, por lo que los objetos que muestran suelen ser siluetas.

Para eliminar información de los objetos (en esta fotografía los molinos de viento) y resaltar más la silueta voy a crear una nueva capa de ajuste, esta vez de niveles.

Sobre la capa de ajuste, desplaza el punto de los negros hacia la derecha hasta que consideres que las siluetas se muestran de forma adecuada.

Puedes jugar con el modo de fusión de esta nueva capa cambiandola al modo Luminosidad o dejarla en modo Normal y bajando aún más la opacidad de la capa del mapa de degradado si los tonos resultantes son demasiado intensos.

Y asi queda la fotografia final:

HDR con Photomatix

Cómo habíamos hablado en entradas anteriores, el HDR es una técnica para procesar imágenes en la que se busca abarcar el mayor rango de niveles de exposición en todas las zonas, podéis ver la entrada completa aquí.
Hoy, vamos ver como lo podéis hacer con Photomatix a partir de varias fotos.

• Abrimos el programa y utilizamos la opción de menú HDR-Generate (Ctrl+G). 

• Pulsamos browse y seleccionamos las imágenes para procesar y damos a ok. 

• Puede que las fotografías no contengan información sobre el valor de exposición, en ese caso, saldrá una pantalla en la que deberemos poner esos datos.
• Después, saldrá una pantalla en la que se nos preguntará si deseamos que le programa alinee primero las fotografías, y se aplique el mapeo de tonos estándar o si primero intenta calcular el mapeo empleado.

  

• Tras esto, el programa emperezará a trabajar y tras unos segundos tendréis la foto resultante del proceso, pero no la final.
• Ahora vamos a utilizar el Tone Mapping, vamos al menú HDR-Tone Mapping (Ctrl+T). Dentro de este, realizaremos varias acciones para editar nuestra fotografía.
• Elegiremos los valores de Strength y Light Smoothing, para controlar la intensidad de los contrastes locales.

• Aquí podéis ver como varía según los valores elegidos.

• Elegimos la luminosidad. Moviendo el control hacia la derecha, se potencian los detalles de las sombras y la luminosidad de la imagen. Moviendolo hacia la izquierda se consigue un aspecto más natural de la imagen.

• También es importante el Gamma, que ajusta los tonos medios de la imagen, aclarando u oscureciendo la foto de forma global.

• Dentro de la saturación del color, debes controlar la saturación de los canales de color RGB, cuanto mayor sea la saturación, más intensos serán los colores.
• Con White Clip, ajusta en contraste de luces, y con Black Clip, ajusta las sombras.
• Después, con el microcontraste, puedes controlar la acentuación de los detalles locales. El valor por defecto (alto) suele ser el adecuado en la mayoría de los casos.
• Y ya tenéis la imagen en HDR, después podéis editar un poco más con Photoshop.

El problema de Photomatix es que cuesta 99$, pero hay una versión de prueba que os podéis descargar aquí.


Por Tania Franco Muñoz.

Aprendiendo a Jugar con el Hilo Luminoso en Fotografía Nocturna

Las maneras de jugar con la luz y la luz en movimiento son tantas como permita tu imaginación. El color, la forma y el movimiento que des a una fuente luminosa produce diferentes efectos con los que siempre podemos jugar y poner al servicio de nuestras composiciones.

Nos hace saber cómo realizar un efecto bastante llamativo, y no era otro que el fuego. Además, estos maestros hacían llamas con diferentes colores. Estaba claro que eran luces.

Para ello se necesita un portapilas y un cable (hilo) luminoso, que pueden hacer llamas con las luces.

Se compone de un led, y algo que se puede asemejar a una sección de fibra que al accionar el interruptor se enciende y propaga la luz a lo largo de dicha fibra.

Funciona con dos pilas AA, y lo mejor de todo es que la sección que cambia de color es intercambiable. Por lo que si no sois muy manitas podéis comprar un kit Strobing Plug&Play, y luego otra sección de otro color.

¿Cómo hacemos las llamas?

La técnica es muy sencilla, siempre de frente a la cámara, intentando que nuestro cuerpo no esté nunca entre el hilo y la cámara, para evitar realizar siluetas, realizaremos movimientos rápidos por el suelo, o por el aire, dependiendo del efecto que queramos realizar. Los movimientos deben ser rápidos, porque si el hilo está fijo en un sitio, se nota enseguida la forma del mismo, y eso nos afearía el efecto.

¿Cómo exponemos?

Hay mucha diferencia si hacemos la toma sin luz natural a hacerla con luz de luna. Si hacemos la toma con luz de luna, siempre tendremos que luchar con la luz natural, y eso significará que nuestro humo o las llamas, saldrán con colores lavados y semi-transparentes. Para este tipo de efectos es conveniente hacer exposiciones cortas. Obteniendo en interiores los mejores resultados. Si bien optamos a realizar las tomas en plena calle, siempre os recomiendo hacerlas con poca luna. Respecto a la técnica de mover las manos para pintar las llamas, eso os lo dará la experiencia.

 En este vídeo  podréis ver cómo se ha realizado la toma del vikingo. Además podréis ver cómo se hacen siluetas
.

Cámara de cartón

Ikea a creado una cámara digital de cartón. El aparato en cuestión se entregó en el kit de prensa que Ikea ha dado a los periodistas que están cubriendo el Salón del Mueble de Milán y es verdaderamente curiosa.

Esta cámara de cartón de Ikea tiene un sensor de 12 megapíxeles con un objetivo de focal fija y funciona con dos pilas AA. No tiene pantalla LCD ni nada que se le parezca, sino sólo un primitivo visor que apenas permite encuadrar de forma aproximada.

Su sistema de almacenamiento es curioso. La cámara de Ikea  únicamente tiene una memoria interna con capacidad para 40 fotografías. Cuando llenamos esa memoria, tenemos que transferir las fotos al ordenador usando su conector USB integrado. Para volver a vaciar la memoria interna y poder seguir haciendo fotos basta con usar un clip y pulsar el botón que aparece a la derecha del frontal, el que tiene un cubo de basura.

Esta cámara dentro de poco se encontrará en el mercado todavía no se conoce su precio pero todo a punta a que sea económico.

Por: Lucía Radesca

Las 10 Mejores Páginas para Editar Fotos Online Gratis

1. Photoshop Express

El último que ha salido, y por el primero que empezamos. Todo lo que podemos decir de él lo hemos contado ya en el análisis en profundidad que realizamos en La Guía Definitiva de Photoshop Express en Español (y Gratis). Cuenta con el sello de Adobe, y parece que el fabricante apuesta fuerte con el producto.

Si quieres ver en detalle las posibilidades que ofrece, no te pierdas La Guía Definitiva de Photoshop Express en Español. En él te contamos con gran nivel de detalle todas y cada una de las funcionalidades que ofrece el producto.

Lo mejor:

• Resultados de gran calidad.
• Previsualización de los resultados antes de aplicarlos.
• Muy sencillo de usar.

Lo peor:

• Llamándose Photoshop se echa de menos las capas.
• Los ajustes son aplican en la totalidad de la fotografía.
• No hay herramientas de selección.

Web: http://www.photoshop.com/tools/expresseditor?wf=editor

2. Pixrl

Otra increíble aplicación al más puro estilo Photoshop. No es que sea imprescindible adoptar la estructura de este programa, pero muchos de los programas on-line se parecen más al Photoshop de escritorio que el propio Photoshop express. Así, Pixrl nos ofrece una inmensa batería de herramientas y filtros que nos harán olvidarnos que estamos en un Navegador implementa atajos de teclado mascaras de capa, filtros, herramientas de ajuste. Incluso podemos encontrar funciones en el botón derecho del ratón a pesar de estar trabajando con un software desarrollado en Flash.

Probadlo, os va a sorprender.

Lo mejor:

• Posiblemente la aplicación web más potente con una interfaz extraordinariamente similar a Photoshop.
• Útiles atajos de teclado y implementación de botón derecho.
• Capas, máscaras, infinidad de filtros, potentes ajustes...

Lo peor:

• Nada que decir... Bueno si... ¡Guardadla en vuestros favoritos!

Web: http://pixlr.com/editor/

3. SumoPaint

Se suele dar una convergencia en los programas hacia interfaces de las que se demuestra eficiencia, o poseen al menos una gran aceptación. Sumo Paint, se sube al carro de las aplicaciones online con una interfaz en flash que os recordará inmediatamente a Photoshop. Esto sin duda facilita muchísimo la interacción con la aplicación ya que rápidamente sabemos donde encontrar cada herramienta. Por suerte Sumo Paint no es solo apariencia sino que esconde potentes funcionalidades. Con ella podremos desde aplicar filtros, ajustes de niveles y tonos... hasta trabajar con capas, opacidades... etc. Sumo Paint se consolida sin duda como uno de los software online más completos.

Lo mejor:

• Interfaz muy cuidada.
• Capas, filtros, ajustes...  Un pack muy completo de posibilidades.
• Funciones en el botón derecho del ratón.

Lo peor:

• Siendo una magnifica app...
• Estaría bien poder hacer uso de máscaras de capa.
• Es posible que se echen en falta algunos filtros.

Web: http://www.sumopaint.com/start/

4. PicMagick

Extraordinariamente rápida. Las fotos se cargan al instante. Por lo demás es una aplicación estupenda para acciones muy concretas. Si lo que quieres es llevar a cabo arreglos básicos como el balance de blancos, reencuadre, ojos rojos, saturación... o aplicar algunos filtros como enfoque y desenfoque, sepia, etc, este es tu programa online. Destaca por la limpieza de su interfaz y lo sencillo de su uso. ¿Su mejor baza? Como os digo, ¡va como un tiro!

Lo mejor:

• Posiblemente la más rápida.
• Interfaz limpia, bien estructurada y muy fluida.
• Ajuste muy fino de los niveles de la imagen.

Lo peor:

• Puedes echar en falta herramientas y filtros.
• Solo se puede exportar en JPEG
• Por lo demás es una aplicación web muy recomendable.

Web: http://www.picmagick.com/

5. BeFunky

Se trata de una aplicación web realmente completa. Su interfaz se estructura en seis pestañas que nos dan acceso a decenas de filtros y efectos. Cada uno de los cuales con sus ajustes propios y con aplicación en tiempo real. Esto hace que befunky no necesite de ningún aprendizaje para su uso. Si ocurriera que no tienes claro como utilizar una herramienta, es tan fácil como probarla en tu fotografía. Y así con todas las opciones de la aplicación.

Sencillez y grandes resultados. Sin duda una opción interesante a considerar.

Lo mejor:

• Presentación muy intuitiva y bien estructurada fácil de usar.
• Posee un abanico inmenso de ajustes preestablecidos filtros y efectos.
• Puedes encargar objetos con tu imagen como tazas, camisetas, llaveros...

Lo peor:

• Solo se encuentra en Inglés.
• He detectado algún error en la aplicación de figuras a la foto, pero nada grave.
• Algunas utilidades están sujetas a suscripción.

Web: http://www.befunky.com/

6. FotoFlexer

Más que una herramienta de edición nos encontramos ante un programa online que nos permite aplicar infinidad de filtros y efectos sobre nuestras fotos.

Puedes realizar desde ajustes automáticos y efectos simples, hasta efectos más complejos como el Pop Art, crear felicitaciones, o poner bordes a las fotos o incluso dar aspecto de poster.

Se puede probar sin necesidad de registrarse. Presenta además versiones en distintos idiomas entre los que se encuentra el español, aunque en estas pueden faltar algunas herramientas.

Lo mejor:

• Permite el uso de capas.
• Interfaz muy limpia.
• Ajustes avanzados de imagen.

Lo peor:

• Puede costar encontrar algunas herramientas.
• En la versión en español pueden faltar opciones.
• El uso de capas es algo pesado.

Web: http://fotoflexer.com/app/index.php?integration=fotoflexer

7. Phixr

Fue una de las primeras herramientas para trabajar con nuestras fotografías en línea que aparecieron, primero en inglés y luego en español, y ya te hablamos de ella allá por agosto de 2006. Hay que decir que poco a poco ha ido implementando capacidades hasta hacerse una herramienta online, realmente potente. A pesar de una interfáz algo pobre, Phixr nos permite realizar operaciones básicas como rotados, inversiones, escalados, recortados, conversiones a blanco y negro o sepia, pero además cuenta con controles avanzados de color, reducción de ruído, control de nitidez o reducción de ojos rojos, mascarás de enfoque, georreferenciación de fotografías y un largo etcétera.. Muy interesante, os la recomiendo.

Lo mejor:

• Esconde muchísimas posibilidades.
• Podemos encontrar la mayoría de las opciones de ajuste que usamos normalmente.
• Fácil de usar y en Español.

Lo peor:

• Interfaz rematadamente fea, no hace justicia a las bondades de la aplicación.
• Cuesta descubrir el partido que puedes sacar a las fotos.
• No soporta capas.

Web: http://es.phixr.com/photo/userindex

8. Splashup

Este programa es una auténtica pasada. Hecho en flash, cuenta con su barra de menú y sus ventanas flotantes de herramientas, de capas, de información de la imagen...

Está tan bien hecho que se me olvida continuamente que funciona sobre flash en un navegador, e inconscientemente intento habilitar opciones con el botón derecho del ratón como hago con Photoshop en su versión estándar (no Express).

Merece la pena verlo. Se puede utilizar sin necesidad de estar registrado.

Lo mejor:

• Estructura del interfaz similar a Photoshop.
• Herramientas y filtros interesantes.
• No tiene publicidad.

Lo peor:

• Apenas hay posibilidad de modificar niveles y tonos.
• Hay filtros que se echan de menos.
• Herramientas de selección pobres.

Web: http://www.splashup.com/splashup/

9. Snipshot

Recuerdo que fue la primera herramienta online para editar fotos que conocí, de la mano de mi amigo Miguel. Dispone de un a versión gratuíta y otra Pro que, por $9 al mes, añade funcionalidades como la edición de ficheros en formato RAW. También dispone de una extensión para Firefox, para aquellos que utilizais esta navegador.

Lo mejor:

• Soporta RAW.
• Fácil aplicación de ajustes y efectos
• Edición  no destructiva del original.

Lo peor:

• Es de pago por suscripción :(
• Falta alguna opción exclusiva de esta aplicación para que merezca la pena comprarla.
• El aspecto de la aplicación no está muy logrado.

Web: http://snipshot.com/

10. Face of the Future

Para terminar este Top 10 de programas on-line dedicados a la fotografía tenemos esta aplicación desarrollada por la universidad de St Andrews.

No es propiamente dicho un programa de retoque digital, pero estoy seguro de que pasaréis un buen rato. Sube una foto de tu rostro y selecciona tu perfil. Rápidamente podrás verte de niño, de adolescente, de adulto, de anciano... y muchos más efectos.

Lo mejor:

• Resultados como poco sorprendentes.
• Aplicación para pasarlo bien.
• Muy fácil de usar

Lo peor:

• Formó parte de un proyecto universitario y parece que ya no se da soporte.
• No reconoce el rostro, tienes que indicarle donde se encuentran ojos y boca.
• No hay ninguna opción de ajuste de los resultados.

Web: http://morph.cs.st-andrews.ac.uk/Transformer/index.html

Y así, hasta 22 Programas de Fotografía

Y es que la lista sigue. He conseguido contar hasta 24. Y seguro que me dejo más de uno.

11. Phoenix Image editor

12. Scrapblob

13. pixer.us

14. Mixbook

15. Sprout

16. rsizr

17. SlideRocket

18. pic resize

19. Pixenate

20. LunaPic

21. mypictr

22. Onlinephototool.com